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五味圖譜 | 沒苦硬吃：人類為何偏愛“苦”味？

提起“苦”，很難將它與幸福、快樂聯系在一起。苦難、痛苦、困苦……每多看一眼這些詞，便仿佛心頭壓上一塊石頭，令人輾轉難眠。在飲食領域，即便像苦瓜這樣的“網紅”苦味食材，也常常被不少人列入“黑名單”。然 ...

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秋收地圖：品味中國大地的米食風華

當秋風第一次掠過三江平原，整片黑土地便開始輕輕顫動。那不是風過原野的尋常悸動，而是億萬株稻穗在陽光下集體搖曳的壯闊景象。它們像大地的金色琴鍵，在季節更替的指揮下，奏響一年中最豐饒的樂章。在兩千公里 ...

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時間的醇香：中國人的“曬秋”智慧

如果說，春天是大地對萬物的滋養，那么秋天，便是時光對風味的點化。當秋風送走夏末最后一絲潮熱，一幅跨越山川湖海的"曬秋"畫卷，便在中國大地上徐徐展開。這不僅是延續千年的食物保存技藝，還是一門代代相傳的生活 ...

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跟民國時期文人相比，現在的美食博主簡直弱爆了

民國的天空是灰色的，戰火紛飛，山河動蕩，人心浮動。可偏偏在這樣的年代，一群讀書人卻把煙火氣熬成了詩，將粗茶淡飯品出了禪意。他們不談流量，不求點贊，只在一碗炸醬面里尋找北平的舊影，在一枚咸鴨蛋中打撈故鄉 ...

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聞著想吐，吃著上癮：人類為何迷戀怪味？

最近，“中國人到底有多愛吃怪味”的話題在社交媒體上引爆討論。螺螄粉連續三年銷量增長超過80%，成為速食界的"頂流";貴州牛癟火鍋的探店視頻在短視頻平臺播放量破億;就連日本的wasabi(山葵)、瑞典的鯡魚罐頭也都成 ...

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咸蛋黃憑什么封神？一杯酒就說服所有人

一枚咸鴨蛋，切開，紅油如朝霞漫出，蛋白如凝脂，蛋黃如熔金——它不喧嘩，卻足以讓一桌素餐，變成一場盛宴。中國人吃咸蛋黃，從不為“吃”，而為“點睛”。它不似醬肘子般霸道，也不像佛跳墻般繁復，它只是靜靜臥 ...

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中國人到底多愛吃流油咸蛋？

下酒菜千千萬，而我最惦記的，是那枚切開后“吱——”一聲冒出紅油的咸鴨蛋。它不聲不響地臥在白粥旁，輕輕一掰，蛋黃如熔巖流淌，蛋白細嫩如凝脂。筷子尖挑起一縷油絲，顫巍巍送入口中，鮮香瞬間炸開——這口滋味 ...

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誰殺死了驢肉火燒？

清晨六點，老保定城還在薄霧里酣睡，街邊“百年漕鎮”驢肉火燒老店已經爐火通紅。師傅將將圓滾滾的生面餅子送入平底鍋，“滋啦”一聲，麥香炸開。片刻后，火燒轉入烤爐烘烤，幾分鐘火燒便鼓起了肚子，周身烤出黃虎皮 ...

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立冬這天，南北飲食竟撕成兩派？

晨起推窗，北風已悄然改了腔調。院子里那棵老槐樹，昨夜還掛滿黃葉，今早卻只剩嶙峋枝干，像一幅被寒氣速寫的水墨。立冬，冬之始也。《月令七十二候集解》云：“立，建始也;冬，終也，萬物收藏也。”此時北風初勁， ...

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豬油被罵了幾十年，竟是最冤的廚房寶藏？

小時候母親的廚房里，總有一只青花粗陶壇子，常年半滿著乳白膏體，那是豬油。每逢熬豬油，整條巷子都浮動著一種奇異的暖香，那是油脂在文火中緩慢裂變的氣息，帶著幾分焦香，幾分溫潤，幾分舊時光的沉甸甸。如今 ...

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奶皮子糖葫蘆火了，中國人為什么這么愛“吃奶”

北方的風，一到冬日就變得硬朗，刮在臉上，有幾分凜冽的疼。可偏偏在這樣的天氣里，街角竟蜿蜒出一條長長的隊伍。年輕人搓著手，踩著腳，眼睛里卻閃著光，只為等那一支網絡上爆火的“奶皮子糖葫蘆”。山楂、草莓、 ...

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方言影響顏值？不不，方言直接暴露了你的口味！

一碟毛肚下鍋，在紅油里三起三落，送入口中的瞬間，那恰到好處的脆嫩讓四川人滿足地嘆出一句：“巴適得板!” “巴適得板”可不是簡單的贊嘆，而是川人味覺系統的最高評價，也是鄉音與味覺特有的專屬暗號。有網友經 ...

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別再只會清蒸了！這5種吃蟹法，第3種連《紅樓夢》都饞哭了

秋風起，蟹腳癢。這話不是文人矯情，是江南水鄉千百年來刻進骨子里的節律。每年白露一過，河岸蘆葦漸黃，蟹籪里的青殼便開始躁動——它們從湖底泥中爬出，逆流而上，奔赴一場與人類的秋日之約。中國人吃蟹，吃了上 ...

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老家的燒餅，憑什么讓CNN連夸兩次？

10月18日，美國有線電視新聞網(CNN)發布“全球50種最佳面包”榜單，中國傳統燒餅赫然在列，這是它第二次入選。看到這個新聞，我笑了。燒餅哪需要CNN認證?它早在一千多年前，就已香飄絲路，征服過長安胡商、汴京文人 ...

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臘味地理：時光里的風味哲學

臘月一到，中國人的屋檐下就開始掛起風干的咸香。臘肉、臘腸、臘鴨、臘魚……這些被風與鹽腌透的肉，在寒冬里靜靜醞釀，像一封封寄給春天的信，字字是油脂，句句是鄉愁。從嶺南到湘西，從川渝到江南，同一塊豬肉，在 ...

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